Розмноження троянд

200


Розмноження троянд

Для розмноження троянд в розплідниках відводять рівні ділянки, звернені на південь або південний захід з ухилом до 5°, де грунтові води знаходяться не ближче 1 м від поверхні грунту. Улоговини і низинні місця непридатні. Найбільш сприятливі суглинкові ґрунти.

Глинистим потрібно багато органічних добрив. Їм необхідний і пісок для створення глубокопроницаемого шару. Піщані ґрунти мало придатні, так як погано утримують вологу і швидко вимиваються поживні речовини.

У розпліднику одна ділянка відводять сіянцям шипшини, а інший — для формування саджанців. Крім того, є маточники сортових троянд, а у великих господарствах ще маточник шипшин і ділянку для живцювання.

Троянди розмножуються двома способами — насіннєвим і вегетативним. Перший використовують в основному при виведенні нових сортів, при обробітку шипшин, які застосовують в якості підщеп для щеплення, і при вирощуванні тих видів паркових троянд, які дають повноцінне насіння. Троянди, які не утворюють насіння або не передають свої якості при посіві, розмножують другим способом — діленням куща, укоріненням відсадків, паростків, стеблових і кореневих живців, а також щепленням.

Рослини, вирощені з укорінених живців, відсадків і діленням куща, називаються кореневласних. У разі загибелі надземної частини з кореневої шийки у них утворюються нові пагони того ж сорту. У щеплених ж у цьому випадку виростають пагони шипшини. В результаті кущ «дичавіє».

У кореневласних троянд коротше термін вирощування саджанців, і менше затрачається праці на їх виробництво. Однак вони розвиваються повільніше щеплених, менш стійкі до несприятливих факторів зовнішнього середовища і мало зимостійкі. Тому на Уралі з кореневласних троянд тільки паркові можна висаджувати у відкритий грунт.

Розмножують діленням кущів крім шипшин кореневласні паркові троянди (зморшкувата, центифольная, дамаська, французька, біла та їх гібриди). Ранньою весною кущ викопують.

Відводками розмножують майже всі види троянд. Для цього пагони пригинають і прикріплюють кілочками до розпушеному землі. Зверху насипають суміш землі з перегноєм або торфом. Роботу проводять навесні, до розпускання бруньок. До осені відводки вкорінюються. Навесні наступного року їх відділяють від материнської рослини і висаджують на нове місце.

Паростками розмножують багато видів кореневласних троянд. Утворюються навколо підстави куща нащадки спочатку не мають власних коренів і живляться від материнської рослини. Лише до кінця першого року у них з’являються коріння. Нащадки краще відділяти наступної весни. Перед посадкою надземну частину їх вкорочують на третину або чверть довжини.

Стеблові здерев’янілі і зелені живці використовують у тому випадку, якщо хочуть отримати посадковий матеріал для закритого грунту і кімнатних умов, а також при розмноженні паркових троянд. Здерев’янілі живці довжиною 15 — 20 см заготовляють восени після опадання листя. Їх зберігають прикопаними в піску в непромерзаючому місці. Навесні висаджують в грунт або в ящики. Правда, цей спосіб через труднощі вкорінення живців поки що не знаходить широкого застосування.

Більш поширене розмноження зеленими живцями. У цьому випадку живці заготовляють на початку одревесненія пагонів. У троянд це збігається з початком цвітіння. Живці, нарізані з надто зелених або сильно здерев’янілих пагонів, вкорінюються гірше.

Зелений держак з трьома нирками повинен бути не довше 7 — 8 див. Щоб надмірно не випаровувалася волога, листя обрізають на одну або дві третини їх довжини. Верхній зріз живця прямий і знаходиться вище бруньки на 0,5 — 1 см, а нижній — скісних (під кутом 45°), під самою БРУНЬКОЮ.

Для масового зеленого живцювання використовують парники з добре підігнаними і промазаними рамами. За 1,5 — 2 тижні до початку живцювання парники набивають свіжим гноєм шаром 30 — 40 см (можна обійтися і без біопалива, але тоді важче підтримувати потрібну температуру повітря і субстрату).

На нього кладуть поживний шар з суміші перегною і дернової землі у співвідношенні 2:1, а потім насипають пісок шаром 3 — 4 см, або в суміші з торфом, або вермикуліт. Перед посадкою живців субстрат в парнику рясно зволожують, після чого поверхню маркують з відстанями 4 — 5 см в ряду і 5 — 6 см між рядами. Під однією рамою розміщують 500 — 750 живців.

Їх садять на глибину 1 — 1,5 см під кутом 45°. Потім рясно обприскують водою, парник щільно накривають рамами, зверху кладуть дранкові щити для затінення. При щоденному обприскуванні живців водою створюють високу вологість повітря і грунту. У сонячну погоду зволожують 4 — 5, а в похмуру 1 — 2 рази на день.

Температуру повітря підтримують у межах 22 — 28°. В разі її підвищення парник провітрюють. При появі корінців обприскування скорочують до 2 — 3 разів на день і трохи відкривають рами. Через 8~ 10 днів після посадки у живців утворюється каллус, а через 15 — 25 (залежно від виду і сорту) — з’являються коріння.

У кінці серпня укорінені живці висаджують у горщики, які потім поміщають в парники. В кінці жовтня рослини в горщиках переносять в приміщення і зберігають до весни при температурі близько 0°. Потім їх використовують як горшкові. В теплиці з парника на постійне місце троянди висаджують в кінці серпня.

Укорінені живці паркових троянд залишають на зиму в парниках. Тут створюють нормальні умови для їх перезимівлі. Для цього парники вкривають рамами або щитами з дощок і невеликим шаром утеплювального матеріалу. Навесні рослини висаджують на грядки. За два роки вони стають розвиненими саджанцями.

Звичайно, цей спосіб трудомісткий із-за частих обприскувань. Тому при розмноженні троянд зеленими живцями в великих кількостях і особливо при укоріненні важко вкорінюються сортів застосовують переривчастий штучний туман, що дозволяє автоматизувати процес обприскування за заданою програмою. У цьому випадку підвищується вихід саджанців і знижується їх собівартість.

Режим вологості в парниках, вкриті поліетиленовою плівкою, підтримують розпилювачами. При розпиленні води утворюється туман, що забезпечує сприятливе поєднання вологості повітря і субстрату. Туманообразующая установка включається автоматично через певні проміжки часу на кілька секунд. Режим її роботи розрахований так, що листя постійно перебувають у вологому стані, але вода не стікає, інакше живці загинє. При повному освітленні вони вкорінюються.

Їх не притіняють, як при ручному обприскуванні. Парники провітрюють при підвищенні температури понад 30°. Залежно від сорту і умов середовища живці через 15 — 20 днів дають коріння, після чого їх менше обприскують. Вкорінені висаджують у горщики або на гряди для дорощування. В залежності від кількості укорінюються живці туманотвірних установки працюють в теплиці на всій площі або її частині.

Для живцювання можна використовувати допоміжні приміщення теплиць {тамбури тощо). Досліди показали, що у більшості сортів укорінення не залежить від розміру живців. Вони можуть бути з одним, двома, трьома очками. Однак при використанні одноглазковых кількість їх зростає у 2 — 3 рази. Знижується і собівартість саджанців. При живцюванні в тумані листочки не обрізають.

Квітникарі — любителі укорінюють живці під скляними ковпаками і банками в кімнатних умовах. Для цього на дно гончарних горщиків насипають биті черепки і пісок шаром 2 — 3 см, потім поживну суміш (дві частини дернової землі і по одній — перегною і грубозернистого піску), а зверху знову пісок шаром 3 — 4 див.

Живці з укороченими листовими пластинками висаджують на глибину близько 1 см, накривають скляною банкою і встановлюють на вікна, розташовані зі східної і західної сторін. Якщо горщики встановлені на вікна, звернені на південь, то стінки банки зсередини притіняють вологим папером. Живці поливають щодня, не знімаючи банки, а після вкорінення — рідше. Скляний ковпак відкривають для провітрювання, а через кілька днів знімають. Укорінені рослини залишають у тому ж горщику.